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Bichinho, Minas Gerais – O que visitar, onde comer e outras dicas e curiosidades sobre o povoado

Janaína Calaça — Thu, 19 Jan 2012 18:57:44 +0000

Localizado a 8 km de Tiradentes e com suas ruas de pedra e de terra, seus ateliês e oficinas de arte e suas casas antigas, muitas delas construídas com tijolos de adobe, Bichinho, em Minas Gerais, é grandioso em sua pequenez. Sua grandiosidade está na riqueza de sua arte e artesanato, produzidos, em grande maioria, pelos locais, que viram na habilidade das mãos e na criatividade um caminho para a subsistência. Poucos a conhecem pelo seu nome de batismo – Vitoriano Veloso. Distrito de Prados, desde 1938, o pequeno povoado ganhou um apelido manhoso – Bichinho – e é assim que todos o conhecem.

Bichinho, Minas Gerais – Um pouco de sua história

Bem vindo a Bichinho, MG. Imagem: Erik Pzado

Bichinho, Minas Gerais. Imagem: Erik Pzado

Durante a febre do ouro, no século XVIII, em que muitos migraram para o território que corresponde a Minas Gerais em busca de riqueza, muitos povoados se formaram. Bichinho foi um deles. Seu nome de batismo foi dado em homenagem ao inconfidente Vitoriano Gonçalves Veloso, escravo alforriado e alfaiate nascido na região. Depois de alguns anos, o povoado tornou-se distrito de Prados e assim permanece até os dias de hoje. O local começou a ganhar certa visibilidade a partir da chegada dos irmãos Antônio Carlos Bech, o Toti, e Sonia Bech Vitaliano, que fundaram a Oficina de Agosto – a mais antiga de Bichinho – e investiram esforços na recuperação do artesanato brasileiro, ensinando o ofício a muitos habitantes da região.

Bichinho, Minas Gerais. Imagem: Erik Pzado

Bichinho, Minas Gerais. Imagem: Janaína Calaça

O que visitar em Bichinho, MG

- Igreja de Nossa Senhora da Penha

Igreja de Nossa Senhora da Penha, Bichinho, Minas Gerais. Imagem: Erik Pzado

Apesar de muito pequena, Bichinho é passeio para um dia inteiro (e talvez até mais de um dia). São muitos ateliês e oficinas de arte, lojas dedicadas à movéis de demolição, alambiques, lojinhas de doces, casas antigas a serem fotografadas e o visitante também não pode deixar de conhecer a Igreja de Nossa Senhora da Penha, que data de 1771. A igreja possui em seu interior várias pinturas em estilo rococó, apesar da simplicidade de seu exterior.

- As casas antigas de Bichinho, MG

Bichinho, Minas Gerais. Imagem: Erik Pzado

Em suas andanças pelo povoado, o que mais o visitante verá são suas casas antigas, muitas delas construídas com tijolos de adobe – tijolos obtidos por processo artesanal, de terra crua, água e palha – que abrigam não só os habitantes da região como foram adaptadas também para funcionar como ateliês de arte, oficinas, lojas, restaurantes e hospedagem.

Bichinho, Minas Gerais. Imagem: Erik Pzado

- Alambiques e cachaçarias

Para os apreciadores de cachaça, Bichinho abriga o alambique que produz a Cachaça Velho Ferreira, produzida e engarrafada de forma artesanal por seu fundador Cláudio Ferreira e também comercializa a cachaça Tabaroa.

Cachaças. Bichinho, MG. Imagem: Erik Pzado

Para quem gosta de cachaça... Bichinho, MG. Imagem: Erik Pzado

- Ateliês, oficinas e lojas de arte e artesanato

São muitos os ateliês, oficinas e lojas de arte e artesanato em Bichinho, mas não deixe de visitar os seguintes: Oficina de Agosto (de Toti, que levou a arte e o artesanato para a região e mudou a realidade de grande parte dos habitantes do povoado – só não é possível fotografar a oficina por dentro); Casa das Casinhas (trabalho excepcional do casal Juliano e Adriana de entalhe e pintura em madeira); Artes, ateliê do Amilton (trabalho mais tradicional em entalhe de madeira, com influência Barroca); Ateliê do Fábio Francino (arte em papel machê); Casinha de Adobe, de Mizinho e Lena (artesanato variado, ferro e madeira, que envolve madeira de demolição). Estes, sem dúvidas, foram os nossos preferidos, mas vamos reservar um post inteiro sobre eles.

Arte em Papel Machê do Fábio Francino. Bichinho, MG. Imagem: Erik Pzado

Amilton, arte em madeira. Bichinho, MG. Imagem: Erik Pzado

Onde comer em Bichinho, MG

Dentre os restaurantes que você encontrará em Bichinho, o Tempero da Ângela é uma opção boa e barata para quem gosta de comida mineira e não quer gastar muito, mas sem abrir mão da qualidade dos pratos. O local funciona no esquema “coma à vontade”, incluindo café e sobremesas por apenas R$ 16,00. Outras opções é o restaurante Trem Bão e o Restaurante Pau de Angú, que fica na estrada entre Bichinho e Tiradentes e já foi indicado pelo Guia Quatro Rodas, para quem queira gastar um pouco mais.

Tempero da Ângela, dica de onde comer barato em Bichinho, MG. Imagem: Janaína Calaça

Causos de Bichinho, MG

Se você visitar Bichinho e for surpreendido pela presença constante dessa cachorrinha (foto abaixo) não estranhe! Ela é praticamente uma anfitriã do povoado. A cachorrinha acompanha/ escolta os visitantes pela cidade, mas tem birra com os habitantes (vai entender!). Enquanto fomos tratados com doçura pela bichana, ela corria atrás dos locais e latia para eles! Uma figura! Essa cachorrinha nos acompanhou em grande parte das visitas aos ateliês. Entrávamos nas casas e ela nos acompanhava. O curioso é que ela nunca sai dos limites do povoado. Ela acompanha os visitantes até a saída da cidade, mas nunca cruza a fronteira. Estávamos de carro, ela nos seguiu, mas, quando saímos de Bichinho, ela voltou. Dizem que é uma alma antiga, que ama aquela terra e que protege que a visita.

Cachorrinho acompanha os visitantes, mas corre atrás dos habitantes. Causos de Bichinho, MG. Imagem: Erik Pzado

Outras informações sobre Bichinho, MG:

- Localização: “Está localizado entre as cidades de Tiradentes e Prados (ao qual pertence). Para quem sai de Tiradentes, são 8 km até o vilarejo, passando por uma estrada de calçamento com um pequeno trecho de estrada de terra. Para quem sai de Prados, são cerca de 12 km em estrada de terra”. (Fonte da Informação: Bichinho.net);

- De preferência, leve dinheiro. Nem todos os estabelecimentos aceitam cartões de débito e crédito;

- Sites que indicamos para consulta: Bichinho.net e http://www.tiradentesgerais.com.br/bichinho.htm

"O mundo é pra ser voado". Dizeres na parede da casa. Imagem: Erik Pzado

"Num some não, sô! Vorte sempre!". Bichinho, MG. Imagem: Erik Pzado

Agradecimentos especiais:

À Pousada do Ó, por nos receber nesta viagem a Minas Gerais.

Mu. Bichinho, Minas Gerais. Imagem: Erik Pzado

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Largo das Forras – Centro Histórico de Tiradentes, MG

Janaína Calaça — Wed, 11 Jan 2012 14:23:21 +0000

A história de Tiradentes teve seu ínicio no século XVIII e está alinhavada à febre do ouro, que se instaurou no estado de Minas Gerais. A região, que hoje abrange a cidade, ficou conhecida pelas altas concentrações de ouro de superfície em comparação às demais localizações mineiras. Por esta razão, o que era um pequeno arraial acabou se desenvolvendo ao ponto de atingir o status de vila – a Vila de São João del Rei -, que assim permaneceu até 1889, quando passou a se chamar de Tiradentes. Grande parte dos seus casarões e igrejas permanecem originais e a maioria das edificações datam do século XVIII. A cidade, quase que em sua totalidade, é pontuada de casarões coloniais e o seu coração é o Largo das Forras, centro histórico onde grande parte dos estabelecimentos (restaurantes, bares e lojinhas) estão reunidos. Ficamos hospedados a poucos metros do centrinho, na Pousada do Ó, o que nos fez passear pelo local várias vezes, o observando em suas diversas nuances – em dias ensolarados, durante a chuva e à noite.

Largo das Forras – Centro Histórico de Tiradentes, Minas Gerais

Largo das Forras - Centro Histórico de Tiradentes, MG. Imagem: Erik Pzado

Largo das Forras, Centro Histórico, Tiradentes, MG. Imagem: Erik Pzado

O Largo das Forras foi assim nomeado por ter sido o local onde os escravos recebiam sua carta de alforria, em tempos de fim de escravidão. Hoje, os antigos casarões coloniais, que antes abrigavam as famílias mineiras, foram sendo reconfigurados e adaptados ao turismo, atividade que se tornou sinônimo de subsistência para muitos dos habitantes de Tiradentes. Bares, restaurantes, lojinhas e até opções de hospedagem são encontrados neste pequeno centro, além de edificações e monumentos históricos.

Largo das Forras - Centro Histórico de Tiradentes, MG. Imagem: Erik Pzado

Jeguiando em Tiradentes, MG. Imagem: Erik Pzado

Monumentos e edificações históricas do Largo das Forras, Tiradentes, Minas Gerais

Dentre os monumentos e edificações históricas que você encontrará no Largo das Forras estão: o busto de Tiradentes, erigido em 1892, em homenagem ao centenário de sua morte; a sede da prefeitura, que funciona em um dos mais antigos casarões coloniais da cidade e que data de 1720, e a capela do Senhor Bom Jesus da Pobreza, de 1771.

Largo das Forras à noite. Tiradentes, MG. Imagem: Erik Pzado

O que fazer no centro histórico de Tiradentes, Minas Gerais?

Além de caminhar pelo centrinho e conhecer suas edificações históricas, o Largo das Forras conta com opções para os visitantes, em termos de gastronomia, hospedagem e compras.

Passeio de charrete: opção de lazer para os pequenos. Imagem: Erik Pzado

- Lazer para os pequenos: Para quem vai viajar com os pequenos, a dica no centrinho fica por conta dos passeios de charretes, que se encontram estacionadas no largo só esperando os visitantes.

Lojinhas de compotas, biscoitinhos e doces em geral também são encontradas no Largo das Forras, Tiradentes, MG. Imagem: Erik Pzado

- Compras no Largo das Forras, Tiradentes, Minas Gerais: Em Tiradentes, grande parte das lojinhas se dedica basicamente à comercialização de doces em geral (que valem muito à pena!) e ao artesanato, envolvendo desde peças de decoração à tapeçaria. A diversidade do artesanato é grande, as peças são lindas e, se você não tiver cuidado, volta falido para casa. Nas lojinhas de doce, trouxe para casa goiabada em compota e cervejas mineiras, mas há também uma grande variedade de biscoitinhos, da tradicional goiabada cascão, de queijos, doce de leite, etc.

Várias opções de lojinhas de arte e artesanato são encontradas ao longo do Largo das Forras e da cidade. Imagem: Erik Pzado

- Gastronomia – Bares e restaurantes no Largo das Forras, Tiradentes, Minas Gerais: Não fizemos todas as refeições em Tiradentes, porque visitamos outras cidades também durante nossa viagem a Minas Gerais. Tínhamos programado de conhecer alguns restaurantes, mas, nos dias em que estavam abertos, estávamos em outros locais. Dentre os bares e restaurantes localizados no Largo das Forras e que visitamos estão: o Templário, um café agradável, com preço de São Paulo; o San Felici, com boa massa, mas nada de excepcional e o Bar do Celso, restaurante super simples, mas de comida caseira bem feitinha e com um preço que cabe no bolso. O restaurante em Tiradentes, que realmente valeu muito a visita, foi, sem dúvidas, o Spaguetti, localizado próximo ao centro, mas não no Largo das Forras.

Café no Templário. Largo das Forras, Tiradentes, Minas Gerais. Imagem: Erik Pzado

Além dos restaurantes que visitamos, ainda há uma lista de opções que você encontrará no Largo das Forras e ao longo do centro histórico. São eles:

- Bar Sapore D ´Italia. Largo das Forras, n. 23, Centro, Tel.: (32) 3355-124;

- Bar Conto De Réis. Largo das Forras, n. 49, Centro, Tel.: (32) 3355-1780;

- Doce Diferença Café. Rua Ministro Gabriel Passos, n. 262, Centro. Tel.: (32) 3355-1320;

- San Felice Ristorante. Largo das Forras, n. 86, Centro. Tel.: (32) 3355-2340;

- Trattoria Via Destra. Rua Direita, n. 45, Centro Histórico. Tel.: (32) 3355-1906;

- Casazul Bistrô Latino. Rua da Cadeia s/ nº. Tel.: (32) 3355-1868;

- Restaurante da Matriz. Rua da Câmara, n. 88, Centro. Tel.: (32) 3355-1848 / ( 21) 9177-1073;

- Casa Tavarana.Rua Frederico Ozanan, n. 320 c , Centro. Tel.: (32) 3355-1860/06;

- Theatro da Villa. Rua Padre Toledo, n. 157, Centro Histórico. Tel.: (32) 3355-1533;

- Restaurante Padre Toledo. Rua direita, Centro;

- Sabor de Minas. Rua ministro Gabriel Passos, n. 62, Centro. Tel.: (32) 3355-1632;

- Tragaluz Restaurante Casa. Rua direita, n. 52, Centro. Tel.: (32) 3355-1424;

- Restaurante Divino Sabor. Rua Min Gabriel Passos, 300, Centro. Tel.: (32) 3355-1633.

Massa no San Felicci. Largo das Forras, Tiradentes, Minas Gerais. Imagem: Erik Pzado

Informação importante: Fique atento ao fato de que nem todos os restaurantes aceitam cartões de débito ou crédito e não abrem todos os dias da semana. Alguns restaurantes só abrem nos fins de semana, outros não abrem nas segundas ou nas terças, ou seja, a dinâmica de uma cidade pequena é bem distinta das grandes cidades e é preciso estar preparado, porque às vezes programamos de conhecer um local e o encontramos fechado. Reúna, durante a programação de sua viagem, o maior número de informações sobre o destino e aproveite a temporada sem grandes surpresas!

Comida mineira ou caseira são encontradas em vários restaurantes do centro. Imagem: Erik Pzado

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Solar do Unhão – Salvador, Bahia

Janaína Calaça — Wed, 30 Nov 2011 14:03:22 +0000

Recentemente, fiz algo que nunca havia feito em Salvador, em minha última visita à cidade: fui passar uma tarde em Itapuã. A tarde, naquele dia, estava realmente linda, sonora e dourada, como sempre foi Salvador em minhas memórias, mas nem assim conseguiu substituir a grande paixão que tenho por dois cantinhos da cidade: Monte Serrat e o Solar do Unhão, localizado às margens da Baía de Todos os Santos. Por mais que Vinicius de Morais, Toquinho e Caetano tenham cantado tanto Itapuã, ainda acho que nada se compara à beleza destes dois locais que citei, sobretudo o Solar do Unhão, que é um dos cantinhos mais belos e poéticos de minha cidade solar.

Solar do Unhão, Salvador, Bahia. Imagem: Janaína Calaça

Um pouco sobre o Solar do Unhão

O Solar do Unhão é um museu a céu aberto, que reúne em sua área a Capela de Nossa Senhora da Conceição, um deck, uma antiga senzala (com suas paredes originais) e um espaço onde funcionava também um alambique, onde era produzida a cachaça consumida pelos donos do casarão e da propriedade. O conjunto atualmente sedia o Museu de Arte Moderna da Bahia ou simplesmente MAM, que conta com um acervo de obras permanente e onde acontecem também várias exposições, que já tive a oportunidade de assistir. No Solar do Unhão também está funcionando hoje uma das salas de arte de Salvador, onde são exibidos filmes alternativos aos blockbusters da vida.

Solar do Unhão, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

O conjunto que constitui o Solar do Unhão foi tombado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na década de 1940 e depois passou para a tutela do Governo do Estado para, finalmente, passar a sediar o Museu de Arte Moderna da Bahia. Todo o conjunto passou por uma profunda reforma, tendo o cuidado de preservar paredes e itens arquitetônicos originais e foi inaugurado em 1969.

Solar do Unhão, Salvador, Bahia. Imagem: Janaína Calaça

Paredes, grades, itens arquitetônicos foram restaurados e preservados. Solar do Unhão, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

O mar aprisionado. Solar do Unhão, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Onde assistir ao pôr-do-sol no Solar do Unhão?

Na parte externa do solar, o visitante pode apreciar o que é chamado de Parque das Esculturas, que reúne obras de artistas como Bel Borba, Mário Cravo Jr e Carybé. As obras encontram-se espalhadas pelo gramado da área externa, paredes e até na prainha. A ponte que rodeia a área externa do solar dá acesso à praia, cujas águas são tranquilas. Muitos dos habitantes que residem próximo ao solar usam a prainha para banho (quando conseguem burlar a vigilância), mergulho e navegação. A ponte de madeira, defronte para o mar, é um dos locais que muitos visitantes escolhem para ver a tarde cair, com o barulho das ondas rebentando nas rochas. Outros locais voltados para ver o pôr-do-sol no solar é o deck (que no momento encontra-se fechado para reforma) e a imensa balaustrada de pedra, onde se encontra uma escultura de ferro. É nesta balaustrada que grande parte dos visitantes se reúne para assistir ao cair da noite.

Parque das Esculturas, que reúne obras de Carybé e Mário Cravo Jr, e a prainha. Solar do Unhão, Salvador, Bahia

O Solar do Unhão ficou conhecido com um dos locais mais belos de Salvador durante o pôr-do-sol. Imagem: Erik Pzado

E o sol se põe. Imagem: Janaína Calaça

O que se tem para fazer no Solar do Unhão?

Além de assistir ao pôr-do-sol, caminhar pelo conjunto arquitetônico, você ainda pode: assistir a alguma exposição no Museu de Arte Moderna, assistir a um filme na sala de arte do MAM e ainda almoçar, jantar ou beliscar no café/bistrô instalado nas dependências do Solar do Unhão. Caso dê sorte, ainda pode pegar uma mesinha defronte ao deck, tendo o mar emoldurado como paisagem. Minha dica? Visite o Solar do Unhão com tempo e sem pressa. O lugar vale a pena. Reserve uma tarde e aproveite o fim do dia!

Vista do café/bistrô do Solar do Unhão. Salvador, Bahia. Imagem: Janaína Calaça

Café/bistrô do Solar do Unhão. Salvador, Bahia. Imagem: Janaína Calaça

Outras informações:

- Endereço: Avenida do Contorno, s/n. Comércio.

- Tel: (71) 3117-6131 / (71) 3329-5551.

- Horário de Funcionamento: Terça à Domingo (13h às 19h)/ Sábado (13 às 21h).

- Site oficial: http://www.mam.ba.gov.br/index.asp

Fim de tarde no Solar do Unhão. Salvador, Bahia. Imagem: Janaína Calaça

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Old Montréal (Vieux Montréal) – Uma caminhada pelas ruas históricas de Montréal, Canadá

Janaína Calaça — Tue, 01 Nov 2011 14:49:23 +0000

Caros jeguiantes, entre os dias 13 e 22 de setembro, Erik, Jegueton e eu rumamos para mais uma viagem/aventura agora em terras canadenses! Fomos convidados pela Comissão de Turismo Canadense (CTC) para participar do evento Go Media 2011, que reuniu representantes de mídias, sejam elas tradicionais ou sociais, de várias partes do mundo, como Brasil, Índia, Japão, China, Austrália, Inglaterra, etc. Representando o Brasil nas mídias sociais, estavam presentes os blogs Jeguiando (nós!) e o A Janela Laranja, do Márcio Nel Cimatti. O evento, dividido em duas partes (pré tour em Montréal e Go Media 2011), não só visava apresentar o Canadá como um destino turístico atraente nas quatro estações do ano, como também nos permitiu vivenciar um pouco das opções em turismo tanto de Montréal (Québec) quanto de Edmonton (Alberta). Para dividir essas experiências com vocês, vamos contar, ao longo dos dias, o que fizemos, que locais conhecemos, o que comemos e nossas impressões sobre esse país tão plural e interessante.

Old Montréal (Vieux Montréal) – Uma caminhada pelas ruas históricas de Montréal, Canadá

Old Port pode funcionar como um ponto de partida para o seu tour por Old Montréal. Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Place Royale, Old Montréal, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Durante nossa viagem a Montréal, no Quebéc, Erik, Jegueton e eu, acompanhados de nosso companheiro de viagem Márcio Nel Cimatti, do blog A Janela Laranja, resolvemos aproveitar o tempo que tínhamos livre para fazer nossas andanças e entender um pouco a dinâmica da cidade canadense. No melhor estilo “faça o que um local faz”, fomos conhecer Old Montréal totalmente a pé. Aproveitamos o início de tarde após nossa visita ao Pointe-à-Callière (Museu de Arqueologia e História de Montréal), localizado na Place Royale, e lá fomos nós “bater perna”! É importante ressaltar que os habitantes de Montréal dão preferência sempre a realizar suas atividades cotidianas a pé, de bicicleta ou de metrô, deixando o carro como a última das últimas opções de locomoção.

Place Royale, Old Montréal, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Habitantes de Montréal preferem realizar suas atividades cotidianas utilizando bicicletas, metrô ou fazendo caminhadas. O carro é sempre última opção. Imagem: Erik Pzado

Place Royale está localizada bem em frente ao Old Port e é um dos locais históricos mais importantes da cidade e pode funcionar como um ponto de partida para conhecer Old Montréal, que abrange os seguintes locais turísticos: Champ-de-Mars, Place d’Youville, Rue Notre-Dame, Rue Saint-Paul, Rue de l’Hôpital, Bonsecours, Des Récollets, Old Port, Rue Saint-Jacques, Place Jacques-Cartier, Place d’Armes, Old Seminary e Notre-Dame, Saint-Paul and de la Commune, Pointe-à-Callière e Place Royale e, por fim, o Boulevard Saint-Laurent. Um dos pontos facilitadores de uma boa caminhada pela região é o fato de que grande parte da área a ser conhecida possui ruas planas e bem cuidadas, o que facilita a locomoção de pedestres e inclusive cadeirantes, que têm diante de si uma cidade com um perfil inclusivo, o que é algo a ser fortemente destacado.

Caminhada por Old Montréal, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Old Montréal é conhecida, principalmente, por suas ruas de pedra e por seus prédios centenários, que atraem principalmente viajantes interessados em observação de conjuntos arquitetônicos e história. A região também comporta uma série de restaurantes, bistrôs, bares, locais de exposição de arte, lojas diversas e é onde também acontece a divertidíssima caminhada culinária (a que dedicaremos um post mais tarde) – uma opção de passeio com guia para quem é amante de gastronomia e quer conhecer um pouco dos principais pratos e locais interessantes para visitar na região. A caminhada envolve degustação de produtos à base de Maple, conhecer o Poutine - tradicional prato canadense - e paradas em locais como o Europea Espace Boutique, do conhecido chef Jérôme Ferrer e seus famosos macarons.

Montréal Poutine, local é especializado em um dos pratos mais tradicionais da cidade. Imagem: Erik Pzado

Europea Espace Boutique, do chef Jérôme Ferrer, referência em macarons. Imagem: Erik Pzado

Em Old Montréal, o visitante também encontrará a Basílica de Notre Dame, um dos grandes monumentos religiosos da cidade e que marca a presença da França na história de Montréal. A primeira versão da basílica foi erigida entre os anos de 1672 e 1683 e sua expansão se deu entre 1824 e 1829, configurando a imagem que vemos hoje. A Basílica de Notre Dame é lindíssima por dentro e a ela também dedicaremos um post inteiro mais tarde aqui no Jeguiando.

Rue Notre-Dame, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Basílica de Notre-Dame. Old Montréal, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Basílica de Notre-Dame, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Uma das agradáveis surpresas que tivemos durante nossa caminhada por Old Montréal foi encontrar, em uma de suas calçadas, uma das famosas esculturas de meu artista contemporâneo preferido: Fernando Botero! “The Volumptuous man on horse” – escultura de 1974 – estava lá, rechonchuda e brilhante, enfeitando a calçada e os nossos olhos. Só tive, até hoje, a oportunidade de ver de perto um quadro de Botero durante uma exposição em São Paulo e encontrar uma escultura do artista durante uma andança despretensiosa foi um grande momento e uma surpresa para mim! Que bom que entramos naquela rua!

"Volumptuous man on horse" de Fernando Botero. Escultura de 1974 pode ser vista em Old Montréal. Imagem: Erik Pzado

Somos Boterianos! Jana Calaça, Erik Pzado e obra de Fernando Botero! Imagem: Erik Pzado

Outro ponto interessante de Old Montréal é a Place Jacques-Cartier, um dos grandes pontos de encontro dos habitantes da cidade quebequense. Lá, crianças acompanhadas por seus pais, jovens, idosos passeiam calmamente, fazem paradas para um lanchinho ou simplesmente aproveitam uma tarde de sol. Da praça, é possível também avistar o Marché Bonsecours (Mercado Bonsecours), importante local dedicado à exposição de trabalhos de artistas canadenses.

Place Jacques-Cartier. Old Montréal, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

E, falando em arte… Se o viajante estiver de passagem pela Place Jacques-Cartier, sugiro que entre na Rue des Artistes. A rua, como diz o nome, é dedicada também à exposição de quadros, esculturas e artefatos em geral (envolvendo roupas e objetos de decoração) produzidos por artistas locais.

Rue des Artistes. Old Montréal, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Artistas locais expõem seus trabalhos na famosa Rue des Artistes em Montréal. Imagem: Erik Pzado

Rue des Artistes. Old Montréal, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Para os viajantes interessados em compras, Old Montréal reúne bastante opções, principalmente quando se trata de sapatos (os habitantes da cidade quebequense são simplesmente apaixonados pelo item!), roupas e objetos de arte e decoração. Há também várias lojinhas de souvenirs (principalmente nas imediações da Rue Notre-Dame e lojinhas temáticas, como a Noël Eternel, onde é natal o ano inteiro. A mais antiga loja de venda e locação de fantasias também se encontra nesta região da cidade e conta, inclusive, com roupas de época verdadeiras.

Natal o ano inteiro! Old Montréal, Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Fairy Land, a mais antiga loja de fantasias de Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Gostou de acompanhar nossa caminhada por Old Montréal? Ah, então não perca nossas próximas postagens sobre a caminhada culinária (onde detalharemos cada local que visitamos, os pratos que provamos, etc.) e sobre nossa visita à linda Basílica de Notre Dame! Até a próxima!

Erik Pzado e Jana Calaça em Montréal, Canadá. Imagem: Erik Pzado

Agradecimentos:

- À Comissão de Turismo Canadense (CTC) pelo convite para participar do Go Media 2011 em Edmonton, Alberta, e por nos proporcionar a linda e inesquecível viagem a Montréal;

- A Udo Simons, por acreditar em nosso trabalho e por todo o suporte que nos prestou antes e durante o evento;

- Aos amigos Márcio Nel Cimatti, Douglas “Doug” English, Kishore e Smita Iyengar, B.H. Kasinath, Zhang Jing, Linlin Sun, Roberta Miranda e Cristina Massari pela companhia e pelo riso partilhado.

Quer saber mais sobre o Canadá e sobre o Go Media 2011?

- Siga a hashtag do evento no Twitter: #GoMedia2011;

- Acesse:

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Ordem Terceira de São Francisco – Salvador, BA

Janaína Calaça — Thu, 30 Jun 2011 15:45:30 +0000

Dizem que Salvador, na Bahia, possui em todo o seu território 365 igrejas, uma para cada dia do ano. Se é verdade, eu realmente não sei, apesar de ter nascido lá e ter vivido a maior parte de meus dias nessa cidade solar. Com 365 igrejas para visitar, o viajante tem que decidir para onde ir! Além da Igreja do Senhor do Bonfim – um clássico dos roteiros turísticos tradicionais -, é interessante elencar mais algumas, independente da fé, principalmente pela riqueza arquitetônica de muitas delas e pela memória histórica, refletida nas esculturas presentes e nos objetos. Um dos locais que possui uma grande concentração de igrejas é, sem dúvidas, o Pelourinho, localizado no centro da cidade. Geralmente, os turistas são levados a conhecer a Igreja de São Francisco, uma das mais belas, situada no Largo Cruzeiro de São Francisco, mas sugiro que, além de visitá-la, você reserve um tempinho para conhecer a Ordem Terceira de São Francisco, praticamente colada à igreja e meio escondida. Vale a pena!

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia: Fachada em estilo Barroco

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Fundada no início do século XVIII, a Ordem Terceira do São Francisco é um dos mais importantes referenciais do movimento Barroco no Brasil, fortemente representado na fachada da igreja, nos seus revestimentos e esculturas, conservados mesmo com a forte ação do tempo. A importância histórica do local e a beleza de sua arquitetura lhe rendeu uma indicação para figurar entre as 7 maravilhas do Brasil.

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Altar e interior da Ordem Terceira do São Francisco

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Por valer a visita, sugiro que reserve pelo menos 1 ou 2 horas para conhecer calmamente toda a igreja. Assim você poderá fazer boas fotos sem atropelos. Sim, são permitidas fotografias, mas sem o uso de flash.

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

A Ordem Terceira de São Francisco está dividida em vários ambientes, distribuídos em seus três pavimentos. No térreo, você encontrará o altar, onde eram celebradas as missas, confissionário, a sala de santos, o pátio, onde se encontram os restos mortais de membros da igreja e da alta sociedade, uma espécie de quintal e o acesso ao ossuário. O ossuário fica localizado no subsolo da igreja e encontra-se aberto à visitação para aqueles que não sejam superticiosos. No pavimento superior, se encontra a antiga habitação dos membros da igreja, sala de jantar, cômodos e objetos antigos.

O salão dos santos

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Um dos espaços mais interessantes e instigantes da Ordem Terceira de São Francisco, ao meu ver, é o salão de santos, que expõem imagens, muitas delas, em tamanho natural. Santa Margarida de Cortona, que praticava a auto-flagelação, muito comum como forma de expurgar os pecados, é uma das imagens mais fortes e dramáticas expostas no local, assim como a de Jesus, também produzida em tamanho natural.

Santa Margarida de Cortona. Imagem: Erik Pzado

Pátio central da Ordem Terceira de São Francisco

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

No coração da igreja, um pátio a céu aberto se abre, revestido de azulejos portugueses antigos, trazendo luminosidade ao local. Provavelmente neste espaço, os membros da igreja deveriam se reunir para tomar um pouco de sol, sem necessariamente ter que sair das imediações da igreja. Em torno do pátio, encontram-se dispostas sepulturas de vários membros do clero, assim como de famílias abastadas, herança de um tempo em que os mortos eram enterrados no interior das igrejas. Quanto maior fosse a proximidade da sepultura de uma família do altar, por exemplo, mais abastada era essa família. A proximidade ao altar determinava o poder daquele indivíduo ou grupo de indivíduos.

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Pavimento superior da Ordem Terceira de São Francisco

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Rodeado de grandes e arejadas janelas, que favorecem uma vista privilegiada do centro histórico de Salvador e cercanias, o pavimento superior da igreja, também aberto à visitação, guarda objetos não somente ligados ao cotidiano clérical, assim como também objetos do cotidiano em geral, como telefones antigos, baús, arcas e vitrolas antigas.

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Vestimentas utilizadas por padres e papas também fazem parte do acervo histórico da igreja e você ainda pode conhecer de perto também a ampla e suntuosa sala de jantar, onde eram realizadas as principais refeições dos membros do clero.

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Ossuário São Francisco

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Para quem não é superticioso e não tem medo de alma penada (o que não é o meu caso), o Ossuário São Francisco também se encontra aberto à visitação. O local é marcado por uma forte busca por simetria, perfeição, e também é um registro do tempo em que os mortos das classes mais altas e membros do Clero eram enterrados no interior das igrejas.

Ordem Terceira do São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

Outras informações

- Localização: Rua Inácio Accioly s/n, Centro Histórico, Salvador, Bahia.

- Ingresso: R$ 2,00 ou 3,00 (não me recordo o valor exato)

- Fotos: São permitidas, mas sem a utilização de flash.

Ordem Terceira de São Francisco, Salvador, Bahia. Imagem: Erik Pzado

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Rosário, Argentina (Parte IV) – Palácio dos Leões e Praça 25 de Maio

Janaína Calaça — Mon, 16 May 2011 18:34:51 +0000

Caros jeguiantes, dando continuidade à nossa série sobre Rosário, província de Santa Fé, na Argentina, cidade natal do revolucionário Che Guevara e do cantor e compositor Fito Páez, hoje falaremos sobre o Palácio dos Leões. Para quem está acompanhando os posts sobre o destino, já falamos sobre o Parque Urquiza e o Planetário Ciudad de Rosário, sobre o Club Náutico Rosário, com vista privilegiada para a imensidão do Rio Paraná; o Bairro Pichincha e sua famosa feirinha de arte e antiguidades – o Mercado Retrô La Huella -; e o Monumento à Bandeira, um dos mais importantes pontos turísticos da cidade e de peregrinação para os argentinos. Para quem gosta também de crônicas de viagem, a Jegue Crônica: Tudo pelo Los Palmeras conta a história de como fui parar em Rosário por causa de uma banda de Cumbia! Confiram!

Palácio dos Leões

Palácio dos Leões. Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

O Palácio dos Leões – para quem se interessa por arquitetura e história – é uma construção que data de 1898, de estilo neo-renascentista, idealizada e realizada pelo arquiteto G. Rezza. O palácio – sede do Executivo Municipal de Rosário – está localizado no Centro Cívico da cidade, em frente a Praça 25 de Maio. A construção faz limite com a Catedral Basílica de Nossa Senhora do Rosário e está próxima ao Monumento à Bandeira.

WiFi de graça na praça! Uia! Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Praça 25 de Maio

Praça 25 de Maio, Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

A Praça 25 de Maio é uma referência à Revolução de Maio (25 de maio de 1810), que, segundo verbete extraído da Wikipedia, “foi um movimento social e político ocorrido no início do século XIX que visava a emancipação do vice-reinado do Prata, (parte de cujo território hoje é a Argentina), da Coroa Espanhola”. A praça está localizada entre as ruas Santa Fé, Buenos Aires, Laprida e Córdoba e oferece WiFi grátis para os transeuntes, ou seja, dá para você sentar em um dos banquinhos disponíveis, entre passarinhos, e acessar a internet sem custo algum para o bolso! Boa! E ainda tem hotel que cobra pelo WiFi, hein? Povo “muderno”!

Jana Calaça na Praça 25 de Maio, Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

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Rosário, Argentina (Parte II) – Monumento à Bandeira

Janaína Calaça — Thu, 12 May 2011 13:41:30 +0000

Caros jeguiantes, entre o fim de 2008 e o início de 2009, acabei aterrisando de paraquedas em Rosário, província de Santa Fé, na Argentina, durante uma viagem de 20 dias para Buenos Aires. A visita à cidade de Che Guevara – um dos mais ilustres santafecinos – aconteceu por causa da minha vontade descabelante de assistir a um show do Los Palmeras. Entre muitas andanças, Quilmes e medialunas – sim, as medialunas estão para os argentinos como o pão francês está para os brasileiros – conheci uma cidade gostosa de caminhar, pontuada de parques e antigas construções e banhada pela imensidão do Rio Paraná. Grande e agradável surpresa Rosário foi para mim.

Monumento à Bandeira, Rosário, Argentina

Jegueton e o Monumento à Bandeira. Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Monumento à bandeira e Jegueton fazendo micagens, ou melhor... Jeguices! Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Um dos pontos mais gritantes em relação aos argentinos – que eu respeito e admiro – é o amor que eles têm à pátria e à memória do país. Um amor que não está relacionado a eventos esportivos, mas sim à luta diária pelos direitos – vide as constantes manifestações que acontecem por parte do povo argentino quando algo está fora de tom. Ponto para eles, que correm atrás de melhorias para seu povo! Assim como em Buenos Aires a Plaza de Mayo é um símbolo histórico e um ponto de manifestações políticas na cidade, o Monumento à Bandeira, em Rosário, é um símbolo forte para os santafecinos de luta e resistência. Foi lá que o general Manuel Belgrano ergueu pela primeira vez a bandeira da Argentina, em fevereiro de 1812, como símbolo de liberdade e de identidade nacional.

Monumento à bandeira. Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Xis. Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Inaugurado em 1957, o Monumento à Bandeira é constituído de três partes: a Torre Central, o Propileo Vitorioso da Pátria, com a Galeria de Honra das Bandeiras de América, e o Perron Cívico Monumental.

Só dente! Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Monumento à bandeira. Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

O Monumento à Bandeira é uma reunião de referências e elementos que representam o projeto de construção da identidade nacional argentina – hino, bandeira, referências à colonização espanhola e da influência europeia no imaginário argentino através da mitologia clássica (imagem de Netuno guardando o Oceano Atlântico), além de outros elementos como o Pampa e os aborígenes, primeiros habitantes daquela terra.

Monumento à bandeira. Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Jana e Jegueton em Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Pelo fato de também abrigar o corpo do general Belgrano, o Monumento à Bandeira se tornou um local de peregrinação para os santafecinos e argentinos vindos de outras cidades e ponto turístico para visitantes de outras nações.

Monumento à Bandeira, Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Monumento à bandeira. Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Para quem estiver com viagem marcada para Rosário, vale a pena a visita ao Monumento à Bandeira, localizado nos desfiladeiros do Rio Paraná. #ficaadica

Netuno representando o Oceano Atlântico. Monumento à Bandeira, Rosário, Argentina. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

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Ouro Preto, MG – Principais atrativos turísticos

Janaína Calaça — Thu, 14 Apr 2011 15:45:19 +0000

A primeira vez que visitei Ouro Preto foi através da literatura, de uma forma imaginada. Na época, eu era uma adolescente com o livro Ladeira da Saudade, de Ganymédes José, debaixo do braço. Através das linhas do autor, visitei pela primeira vez esta cidade mineira de grandes ladeiras de paralelepípedos, suas igrejas, seus casarões em estilo colonial, com suas grandes janelas e portas. Visitei também a feirinha de objetos em pedra sabão, senti o cheiro de biscoito de polvilho e das compotas e li pela primeira vez referências ao poeta Tomás Antônio Gonzaga, com sua Marília de Dirceu e tive minha curiosidade despertada para conhecer as obras de Aleijadinho. A literatura infanto-juvenil de Ganymédes José me fez, por muito tempo, desejar conhecer fisicamente aquela cidade, cheia de histórias entranhadas em suas ladeiras, em seu povo e em sua memória.

As Igrejas de Ouro Preto

Ouro Preto, MG. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

A história de Ouro Preto tem início no século XVII e a presença de inúmeras igrejas espalhadas pela cidade denotam a forte dominação e influência do Catolicismo e o seu projeto de expansão por essas terras nos tempos do Brasil-Colônia. A marca da religiosidade é forte na cidade mineira até hoje, seja na fé do seu povo, seja nas obras de arte ou até mesmo por alguns festejos tradicionais que se perpetuam de geração em geração, reiterando a atmosfera religiosa.

Ouro Preto, MG. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Em muitas dessas igrejas, ainda acontecem normalmente as missas e celebrações católicas. Outras estão apenas abertas aos visitantes e o ideal é se informar antes sobre a cobrança ou não de uma taxa de visitação, para que o viajante possa se planejar financeiramente e não ser pego de surpresa.

Igreja de São Francisco de Assis, obra-prima de Aleijadinho. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Entre as principais igrejas de Ouro Preto estão: Matriz N. Sra. do Pilar (uma das referências do estilo Barroco – entrada paga); N. Sra. do Carmo (o projeto é de Manoel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho, e sua construção data de 1766 e 1772); N. Sra. do Rosário (sua construção teve início em 1785); São Francisco de Assis (a mais famosa de Ouro Preto. Sua construção foi iniciada em 1766 e é considerada a obra-prima de Aleijadinho – entrada paga); Matriz N. Sra. da Conceição (construção data de 1727 a 1746. O projeto e a execução ficaram a cargo de Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho e ambos estão enterrados na igreja); entre outras.

Ouro Preto, MG. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

O ideal é tirar pelo menos dois dias para visitar tranquilamente as principais igrejas, levando-se em conta que andar pela cidade não é tão fácil quanto parece. Suas ladeiras são bastante íngremes e seus paralelepípedos são muito escorregadios. Conhecer Ouro Preto demanda tempo e disposição! E não pode faltar no pé um sapato confortável e na bolsa ou mochila uma garrafinha de água!

Igreja da Matriz de Santa Ifigênia. Ouro Preto, MG. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Os casarões e ladeiras de Ouro Preto

Ouro Preto, MG. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Outro atrativo da cidade são seus casarões em estilo colonial, herança dos tempos de fundação de Ouro Preto. Para quem gosta de literatura e história, sugiro visitar a casa onde Tomás Antônio Gonzaga, autor das liras Marília de Dirceu, residiu durante muitos anos e a casa onde viveu também Cláudio Manoel da Costa, que, assim como Tomás Antônio Gonzaga, participou ativamente da Inconfidência Mineira.

Ouro Preto, MG. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Antiguidades e artesanato em Pedra Sabão

Feira de Pedra Sabão. Ouro Preto, MG. Imagem: Fábio Brito (Arquivo Jeguiando)

Para quem gosta de arte e artesanato, Ouro Preto é conhecida por comercializar antiguidades e artigos em pedra sabão principalmente. Seja em pequenas feirinhas ou em lojinhas, o certo é que, em vários pontos da cidade, você encontrará um local que comercializa este tipo de produto.

Páscoa em Ouro Preto, MG

Devido à forte influência do Catolicismo no imaginário da cidade, os festejos religiosos são os que mais se destacam em Ouro Preto. A poucos dias da Páscoa, deixo a dica para quem quer viajar no feriado. Na cidade acontece uma das mais tradicionais celebrações da Semana Santa no Brasil. Na Sexta-Feira da Paixão, a população se caracteriza de personagens bíblicos e pelas ruas da cidade encenam toda a trajetória de Cristo até a sua Crucificação. No Domingo de Páscoa, acontece uma procissão. A tradição data do século XVIII.

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Santa Tereza – Rio de Janeiro

Janaína Calaça — Tue, 09 Nov 2010 14:00:50 +0000

Santa Tereza é um dos bairros que me faz querer retornar ao Rio de Janeiro. Próximo ao Centro e à Lapa, com uma das inúmeras vistas panorâmicas da cidade, inclusive para a Ponte Rio-Niterói, Santa Tereza é um lugar mergulhado no tempo, onde bondinhos atravessam ruas estreitas, pontuadas de casarões antigos, que carregam em suas paredes histórias do lugar. O bairro, que antes apenas reunia casas e casarões de classe média e classe média alta, hoje é transformado em um dos pontos turísticos mais interessantes da cidade, reunindo ateliers de artistas locais, bares, restaurantes e museus.

Bondinho de Santa Tereza e grafite em sua homenagem. Rio de Janeiro. Imagem: Janaína Calaça.

Dentre as atrações do bairro, estão: o Parque das Ruínas; o Convento de Santa Teresa; o Castelo Valentim; a Igreja de Nossa Senhora das Neves; o Museu do Bonde; o Bonde de Santa Teresa e o Museu da Chácara do Céu.

Bondinho de Santa Tereza

Bondinho subindo as ruas de Santa Tereza. Rio de Janeiro. Imagem? Erik Pzado.

Para quem nunca andou de bondinho e tem vontade de viajar no tempo, o turista, ao preço de R$ 0,60, pode embarcar nesta viagem lúdica. O bonde de Santa Tereza é o único ainda em funcionamento na cidade e hoje as linhas disponíveis são a de Paula Matos e a de Dois Irmãos.

Jegueton curtindo o Bondinho. Imagem: Erik Pzado.

Partindo do centro do Rio, nas imediações da Rua Evaristo da Veiga, o bondinho faz seu trajeto nas subidas e descidas enladeiradas de Santa Tereza. Durante o roteiro, dá para fotografar os Arcos da Lapa, a Igreja e o Convento de Santa Tereza, o Largo do Curvelo e o Parque das Ruínas.

Jegueton pendurado no Bondinho. Imagem: Erik Pzado.

Simpático e colorido, o bonde é uma das atrações do bairro e inspiração para artistas locais como Getúlio Damado, que transforma garrafas, pedaços de madeira e outros materiais recicláveis em peças artesanais vendidas a partir de R$ 10,00. O atelier do artista é uma réplica do bondinho, instalada na Rua Aprazível. Do outro lado da rua, o visitante pode tirar fotos da réplica construída pelo artista , que é palco de brincadeiras das crianças do bairro.

Artista local utiliza material reciclável para criar suas peças. Imagem: Erik Pzado.

Convento de Santa Tereza

Convento de Santa Tereza. Rio de Janeiro. Imagem: Erik Pzado.

Construção que data do século XVIII, o Convento de Santa Tereza foi o primeiro convento feminino, que hoje encontra-se revitalizado e aberto à visitação. Como podemos ver na fotografia, o bondinho passa por lá.

Casarões de Santa Tereza

Casarões de Santa Tereza. Rio de Janeiro. Imagem: Erik Pzado.

Para os interessados em arquitetura, Santa Tereza reúne vários casarões que datam inclusive da época de ocupação do morro do Desterro, hoje conhecido como Morro de Santa Tereza.

Casarão em Santa Tereza. Rio de Janeiro. Imagem: Erik Pzado.

O bairro, que recebeu muitos imigrantes espanhóis, traduz a influência espanhola nas paredes e nos azulejos dos casarões. Cercadas por árvores e pelo colorido de flores diversas, estas construções são testemunhas silenciosas de anos de transformação da cidade, que, mesmo cosmopolita, ainda guarda o encanto de belas paisagens naturais a serem visitadas.

Casarão em Santa Tereza e seus famosos azulejos azuis. Imagem: Erik Pzado.

A área vastamente arborizada do Morro de Santa Tereza atrai não somente os olhares dos visitantes, mas também a presença de vários animais que vivem por lá, como graciosos saguis, que andam em bando e que, quando dá na telha, descem até galhos mais baixos para conferir de perto quem são os curiosos que os espreitam.

Saguis espalhados pelas árvores de Santa Tereza. Imagem: Erik Pzado.

Restaurantes e bares em Santa Tereza

Depois de caminhadas e fotografias, nada como parar para petiscar alguma coisa ou até mesmo fazer uma refeição. Como havia dito, por estar ganhando, cada vez mais, feições de ponto turístico, Santa Tereza hoje conta com uma estrutura de bares e restaurantes, que estão mais concentrados na Rua Alte. Alexandrino. Lá você encontrará desde restaurantes com gastronomia regional até sushi bares. Para quem procura um ambiente mais elaborado, a opção é o Restaurante Aprazível, localizado na Rua Aprazível e que possui uma das vistas mais privilegiadas do bairro. A estrutura do lugar é muito bacana. Muita madeira, chita, mas o atendimento às vezes se embola, quando a casa está muito cheia, como é o costume. Para não correr o risco de se frustrar, é melhor ligar antes para fazer uma reserva.

Ateliers e lojas de arte e artesanato

Para os interessados em arte e artesanato, Santa Tereza possui várias opções de lojas voltadas para estes itens. Muitos artistas locais, inclusive, comercializam seus trabalhos nas lojas do bairro ou nos seus próprios ateliers. É comum passar pela Rua Alte. Alexandrino e ver alguns artistas trabalhando em seus quadros e em outras criações.

La Vereda, loja de artes e semelhantes em Santa Tereza. Rio de Janeiro. Imagem: Erik Pzado.

Erik e eu visitamos várias lojas, mas resolvemos levar umas pecinhas do La Vereda. Além da loja ser um encanto, o atendimento é impecável e se você for pagar as peças à vista, dá até para levá-las com um desconto de 10%. Como fizemos várias fotos do lugar, pelo colorido, pela variedade de peças e principalmente por terem nos dado esta liberdade de fotografar, reservarei um post para a loja para que vocês entendam porque endoidei quando pisei lá.

Visite Santa Tereza!

Vista da Ponte Rio-Niterói de Santa Tereza. Imagem: Erik Pzado.

Em passagem pelo Rio de Janeiro, além do Corcovado, do Pão de Açúcar e de Copacabana, se dê de presente uma visita ao bairro de Santa Tereza. Seja pela vista panorâmica do Morro de Santa Tereza, pelos casarões de mais de dois séculos, pelo passeio de bondinho ou pela cerveja gelada tomada em um de seus bares, Santa Tereza atrai pela sua atmosfera de cantinho perdido no tempo. Enquanto o tempo corre lá embaixo, no trânsito, na correria diária, Santa Tereza segue seu silêncio recortado por gritinhos de saguis, pelo balanço de suas árvores ao vento ou pelo som do bonde amarelinho passando e enfeitando a paisagem! Aos que vão para o Rio, deixo só o visite Santa Tereza como dica e convite! Vale a pena!

Post: Janaína Calaça.
Imagens: Erik Pzado.

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Paranapiacaba, Santo André – São Paulo

Janaína Calaça — Mon, 18 Jan 2010 03:30:28 +0000

Viajar para mim independe da distância percorrida, mas sim da sensação de “estar em outro lugar”, de ter a oportunidade de conhecer outras paisagens. Conhecer a Vila de Paranapiacaba, que significa em tupi-guarani “lugar de onde se avista o mar”, é um exemplo de como é possível viajar sem gastar muito e ter uma experiência para guardar e recordar. Foi um pouco mais de uma hora e vinte de viagem, que me proporcionou um fim de semana agradável, tranquilo, fotos e recordações interessantes. Obviamente, o passeio fica barato para quem vive em São Paulo ou no ABC, mas este post na verdade é um convite ao leitor a tentar descobrir, próximo à sua cidade, algum lugarzinho interessante de visitar como assim o fiz, morando em São Paulo. Neste fim de semana descobri, através da indicação de uma grande amiga, a Natalina Costa (a quem agradeço a companhia), este encanto de vila, situada em Santo André, no ABC Paulista.

Paranapiacaba, Santo André – São Paulo

Paranapiacaba. Santo André/SP. Imagem: Janaína Calaça.

A Vila de Paranapiacaba, que trata-se de um distrito do município de Santo André, é um museu a céu aberto. Sim, literalmente um museu. A vila foi tombada como patrimônio histórico pela sua importância na economia do Brasil no século XIX e conserva algumas características da época em que funcionava a todo vapor (com todos os trocadilhos possíveis!). Dividida em Parte Alta e Parte Baixa, que corresponde a uma espécie de pequeno vale, Paranapiacaba, segundo verbete extraído da Wikipedia, “surgiu como centro de controle operacional e residência para os funcionários da companhia inglesa de trens São Paulo Railway – estrada de ferro que possibilitava o transporte de cargas e pessoas do interior paulista para o porto de Santos, e vice-versa (…)”. “A São Paulo Railway inaugurou sua linha férrea em 1º de janeiro de 1867. Ela primeiramente serviu como transporte de passageiros de Santos a São Paulo e Jundiaí (última estação); também serviu como escoamento da produção de café da província paulista para o porto de Santos. Em 1874, é inaugurada a Estação do Alto da Serra, que mais tarde seria denominada Paranapiacaba”.

Locobreque de Paranapiacaba, Santo André. Imagem: Janaína Calaça

Locobreque de Paranapiacaba, Santo André, SP. Imagem: Janaína Calaça

Como chegar em Paranapiacaba de ônibus e trem

Embarque nas linhas da CPTM, na Estação Luz ou na Linha D com destino a Rio Grande da Serra, descendo na última estação. Lá, você pegará o ônibus sentido Vila de Paranapiacaba (Viação Ribeirão Pires).

Vila de Paranapiacaba, Santo André, SP. Imagem: Janaína Calaça.

Hospedagem em Paranapiacaba, Santo André, São Paulo

Não há hotéis em Paranapiacaba, somente pequenas pousadas. Optei por uma pousada localizada na parte alta da vila, que fica próxima ao ponto de ônibus, a Pousada da Casa Roxa, administrada pelo Álvaro e pela Margarete, que transformaram sua casa em um hostel simples, mas daqueles em que você se sente bem à vontade. O ponto positivo desta pousada, além da simpatia e receptividade dos seus anfitriões, é a vista privilegiada da vila. A casa é quase um mirante e de lá consegui tirar fotos panorâmicas e ter o prazer de jogar um baralhinho no final do dia, presenciando a neblina descer sinuosa e cobrir a vila. Linda cena! Ah! E o bolo de fubá do seu Álvaro também vale a pena a visita!

Casas centenárias abrigam, além dos habitantes, pousadas para receber visitantes. Imagem: Janaína Calaça

Restaurantes em Paranapiacaba

Paranapiacaba parece ter parado no tempo, lá nos fins do século XIX, inícios do século XX. As casas, construídas para abrigar os ferroviários e suas famílias, permanecem, muitas delas, com suas características originais. Caminhar pelas ruas é caminhar através do tempo. Muitas dessas casas são habitadas, são residências dos moradores da vila. Outras foram transformadas em ateliês de arte ou pequenos restaurantes, que atendem à população e aos turistas. Como a frequência de turistas é bem variável, os horários dos estabelecimentos, que servem refeições, também variam muito, logo é preciso caminhar um pouco e procurar onde é possível fazer uma refeição, que quase sempre é caseira, mas bem preparada. Há vários cafés e restaurantes, mas poucos funcionam efetivamente em um horário regular.

Antiga casa em ruínas. Paranapiacaba, Santo André, São Paulo. Imagem: Janaína Calaça.

O que visitar em Paranapiacaba

Além da vila em si, com suas casas centenárias e ruínas, a atração principal da vila é, sem dúvidas, a ferrovia com seu trenzinho que ainda funciona, mas não para fins comerciais. O trem hoje é operado apenas para fins turísticos. Por R$ 5,00 é possível fazer o passeio de 10 minutos. O passeio não é longo, mas vale para conhecer o interior do vagão, a sensação do movimento, os apitos e tudo mais a que se tem direito. O projeto é tocado por voluntários e o ingresso cobrado é o que mantém o trem funcionando.

Trem é aberto a turistas para passeio. Imagem: Janaína Calaça

Trenzinho. Passeio turístico pela vila. Imagem: Janaína Calaça.

Além do trem, datado de 1814, se não me engano, há uma réṕlica que roda a vila, só que em cima de rodas e não de trilhos. Para passear no trenzinho de mentirinha, o visitante deve se dirigir à Rua Direita. Não tem como errar. Ele está lá paradinho, amarelo e reluzente para fazer a festa de quem visita Paranapiacaba.

Clube União Lira Serrano. Imagem: Janaína Calaça.

Além das casas dos ferroviários e dos passeios de trenzinho, o visitante pode ainda ter acesso a vários pequenos museus, espalhados ao longo da vila, como o Museu do Funicular, que é uma espécie de casa de máquinas; o Museu do Castelo, ou Castelinho, localizado no alto da colina e antiga moradia do engenheiro-chefe, que de lá fiscaliza o trabalho dos ferroviários; o Clube União Lira Serrano, onde aconteciam exibições de cinema mudo. Além desses pontos turísticos, há ainda o Antigo Mercado e o Pau da Missa. Não deixe de conhecer também os vários ateliês espalhados pela vila.

Utensílios domésticos. Imagem: Janaína Calaça.

Ecoturismo em Paranapiacaba

A vila recebe geralmente visitantes de regiões próximas e ecoturistas, acostumados a enfrentar trilhas árduas para descansar e relaxar em cachoeiras e piscinas naturais. Há vários monitores que trabalham na vila organizando as trilhas pela Serra do Mar e acompanhando os turistas para dar-lhes segurança. Para maiores informações, acesse Paranapiacaba Ecoturismo. Além de seu apelo ecológico, a vila também se tornou ponto de encontro de esotéricos, bruxos e Xamãs. Já rolaram alguns eventos, como encontro de bruxas, na vila.

E o galo canta! Paranapiacaba, Santo André. Imagem: Janaína Calaça

Bom, queridos Jeguiantes, deixo então a vocês a dica deste simpático distrito de Santo André, que muito me encantou. Tenho planos de voltar lá quando puder, pela acessibilidade da viagem em termos de custo e, principalmente, pela tranquilidade, paz e aconchego que este deslocamento me proporcionou. Aos paulistanos, acostumados ao ritmo acelerado da cidade, uma ressalva: visitar a Vila requer paciência com o ritmo do lugar. Nada de correria, nem de lugares abertos 24 horas. É uma oportunidade de perceber que há sim outras formas possíveis de viver, sem tanta parafernália, sem tanta pressa e que ainda assim funciona e muito! Agora, agradeço à minha companheira nesta viagem, Natalina, pela companhia agradável, pelas partidas de baralho, pelo bate papo e por ter me apresentado este lugar tão bacana. Obrigada, minha querida!

Eu e Nathy em Paranapiacaba! Imagem: Janaína Calaça.

Outras Informações:

- Localização: Distrito do município de Santo André, São Paulo.

- Como chegar? Embarque nas linhas da CPTM, na Estação Luz ou da Linha D com destino a Rio Grande da Serra, descendo na última estação. Lá, você pegará o ônibus sentido Vila de Paranapiacaba (Viação Ribeirão Pires).

- Onde se hospedar? Pousadas. Fiquei na Pousada da Casa Roxa, na Parte Alta da Vila.

- Quer conhecer um pouco mais, acesse os sites dedicados à Paranapiacaba!

Paranapiacaba Ecoturismo

Guia Paranapiacaba

Trem em ruínas. Paranapiacaba, Santo André, SP. Imagem: Janaína Calaça

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